Обрезка винограда для начинающих

Формировка куста винограда путем обрезки — самая творческая и ответственная работа на винограднике. Лозе должна быть придана форма, подходящая для местных условий и удобная для укрытия на зиму.
Способов формировки винограда великое множество. Их можно разделить на две основные группы: укрывные и неукрывные.
К укрывным относят в основном различные веерные и некоторые кордонные. Неукрывные — штамбовые и беседочные — могут применяться в регионах нетрадиционного виноградарства только при выращивании морозоустойчивых сортов. На выбор способа влияют район произрастания и особенности сорта винограда. Поэтому не все методы будут удачными для ваших сортов и вашего конкретного участка.
Формировка винограда принципиально отличается от формировки кустарников и плодовых деревьев.
Формировка винограда
Основа урожая винограда будущего года — это вызревшая лоза текущего года с зимующими глазками, из которых на следующий год вырастут плодовые побеги. Выведение любой формировки начинают с первого-второго года после посадки и продолжают в течение трех-шести лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических особенностей сорта и природных условий вашего региона. Формировка завершена, когда созданы элементы скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение. Потом нужно только поддерживать оптимальную форму взрослого куста осенней обрезкой. Тогда в зависимости от типа формировки удаляют 70-90% однолетнего прироста, в том числе все плодовые побеги этого года, некоторые слабые холостые побеги и, при необходимости, части многолетней древесины.
Формировка винограда по методу Гюйо
В условиях северного виноградарства для укрывной культуры в качестве исходной наиболее подходит бесштамбовая формировка. Начинающим виноградарям удобнее осваивать классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гюйо. Это довольно простой способ формировки кустов, который создает условия для хорошего обеспечения гроздей теплом и светом.
В первый год выращиваем сильный побег, который осенью обрезаем, оставляя 2 глазка от уровня почвы или выше места прививки (можно 3 — для страховки).
Во второй год осенью два однолетних побега, выросших из этих глазков (как правило, на единственном сильном побеге первого года), обрезают на короткий (сучок замещения), оставляя на нем 2-3 глазка, и длинный (лоза плодоношения, или плодовая лоза). К осени из глазков сучка замещения снова вырастут будущий сучок и будущая лоза плодоношения. К длине лозы плодоношения подход должен быть творческим. На молодом кусте можно оставить меньше глазков, минимум 4, обычно 6-12. При наступлении поры плодоношения, меняя длину стрелок, вы будете регулировать нагрузку на куст и величину гроздей в зависимости от ваших возможностей и потребностей.
Весной лозу плодоношения подвязывают горизонтально к проволоке шпалеры с учетом вертикальной полярности винограда. Из глазков лозы плодоношения после такой подвязки весной третьего года вырастут однолетние плодовые побеги. Для лучшего развития их и оба побега из глазков сучка замещения подвязывают к проволоке вертикально.
Осенью, собрав урожай, отплодоносившую лозу со всеми ее отработавшими плодовыми побегами удаляем — вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Перед нами остается сучок с двумя новыми лозами, из которого потом сформируем новый сучок и новую лозу. И так каждый год все сначала.
На рисунке 1 можно увидеть, как выглядит после обрезки веерное звено по системе Гюйо.
веерная формировка винограда, плодовое звено по системе Гюйо
Для технических сортов винограда, в том числе привитых, и для сильнорослых столовых сортов, выдерживающих значительную нагрузку, плодовое звено по типу Гюйо можно усилить, «возвести в третью степень». Оставляйте сучок замещения в три почки и две стрелки (лозы плодоношения). Разница усиленного звена по сравнению с обычным в том, что на сучке замещения вырастают три лозы — нижняя для нового сучка и две верхних на плодоношение.
Веерные формировки винограда
Это самые популярные на севере формировки винограда. Их отличие от формировки Гюйо в том, что кусты имеют не один или два, а 3-6 и более рукавов, т.е. несколько плодовых звеньев, которые расположены веерообразно на вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов веерные формировки бывают малые и большие, штамбовые и бесштамбовые, коротко- и длиннорукавные, одно- и двусторонние, одно- и многоярусные. Плодовые побеги при этом располагаются в два-три яруса.
В регионах с холодным климатом чаще используется веерная бесштамбовая формировка (веер или односторонний полувеер). Ее достоинства — удобство ухода и укрытия, легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод.
Первые два года обрезка и уход за кустами такие же, как при формировке Гюйо. Весной третьего года приступают к созданию рукавов. Задача — вырастить по две лозы на каждом рукаве. К этому времени виноград обычно вступает в плодоношение, и на кусте, как правило, есть не менее 4 побегов длиной до метра и толщиной 6-10 мм. Эти побеги осенью обрезают на длину будущих рукавов, но не менее 50 см, и подвязывают к первой проволоке в виде веера, обычно на высоту 30-60 см от поверхности земли. У меня на песках с учетом заглубленной посадки в траншейки — это 30 см.
При этом внутренние побеги веера обрезают короче, а растущие с краю (внешние) — выше, подвязывая их для удобного укрытия в наклонном положении.
В течение вегетации на каждом рукаве выламывают или отщипывают все однолетние побеги, растущие из верхних глазков, кроме 2-3 верхних, которые идут на продолжение рукавов и создание плодовых звеньев — их подвязывают вертикально к шпалере.
Формировка винограда, виноградник
Осенью перед укрытием (в южных регионах на будущий год весной) удаляют зеленую невызревшую часть лозы, убирают усики. При хорошем вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан на лозу плодоношения, второй (пониже) — на сучок замещения. Какое расстояние между ними получится в конкретный год на вашем кусте, знает только куст. В суровые годы на случай вымерзания я могу оставить третий побег — на (страховочный) второй сучок замещения. На четвертый-пятый год плодовые звенья формируют уже на каждом рукаве, обрезав верхнюю лозу на рукаве на 4-6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю лозу — на 2-3 глазка на сучок замещения.
В последующие годы количество рукавов можно довести до 6-8. При таком методе обрезки удлинение рукавов происходит медленно. Если кусты укрывать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава прослужат много лет. Для омоложения и замены старых рукавов в дальнейшем используют порослевые побеги или оставляют сучок восстановления (2-3 глазка) у основания рукава близ головы куста.
На рисунке Варианты выведения 4-рукавного веера
Веерная формировка винограда. Варианты выведения 4-рукавного веера.
Московский малый бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)
Говоря о перспективных веерных формировках, нельзя не упомянуть «московский малый бесштамбовый веер». Метод разработан в конце 20 века виноградарем — членом МОИП (Московское общество испытателей природы) Дмитрием Харитоновичем Токаревым и отлично используется, особенно на небольших дачных участках.
Веерная формировка винограда. Московский малый бесштамбовый веер по Д. Токареву
При этой формировке кусты можно расположить в ряду чаще — через 0,7-1,0 м с междурядьями 1,5-2 м. Напомним, что стандартные расстояния между кустами на северных территориях для столовых сортов обычно 2 м и более, технических — 1-1,2 м. Если кусты укрывать воздушно-сухим способом, то рукава служат до 10 лет и легко обновляются. Сучки замещения здесь мы оставляем только тогда, когда планируем заменить рукава.
Интересны для севера и формировки типа одностороннего веера (полувеера). Они проще в уходе и занимают меньшую площадь, чем веерные формы. Иногда, когда лозы еще гибкие, разумнее сформировать молодой куст в виде бесштамбового веера, а когда рукава огрубеют, для более экономичного использования площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку.
Насколько раскроется потенциальная плодоносность сорта винограда в конкретных почвенно-климатических условиях, во многом зависит от правильного выбора формировки. Знание теории необходимо. Но при всех теоретических знаниях, пока не начнете формировать виноград своими руками, ничего не поймете. Как я это и указывала выше, работа эта творческая. Виноград подскажет, руки почувствуют — так и научитесь.
Цветы на дрожжах
Для улучшения роста всех растений в саду рекомендуем такую подкормку:
100 г сырых дрожжей растворить в 10 л воды. Поливать все растения, в том числе и комнатные цветы, раз в месяц. Результат — отличный рост.
Малина. Весенняя посадка
Скоро весна. В планы включены посадки малины. Уже сделаны заказы и мы в предвкушении обильного урожая. Ах, мечты! А ведь сколько еще придется потрудиться, прежде чем получится полакомиться вкусными ягодами.
Для начала нужно будет позаботиться о правильной посадке купленного посадочного материала. Малина любит попить, поэтому очень важно не дать пересохнуть корневой системе. Нельзя позволить находиться коням долгое время на открытом воздухе, особенно на солнце. Нужно прикрыть саженцы мокрой тряпкой. если же нет возможности заняться посадкой в ближайшее время, то лучше просто прикопать. Не стоит хранить долгое время саженцы и в полиэтиленовых пакетах — это может вызвать загнивание корней.
Как выбрать участок?
Конечно, малина может расти и в полутени. Но что при этом происходит с ней? Вытягиваются побеги, а почки образуются на верхушках, где больше света. Эти верхушки как правило не вызревают до морозов и погибают зимой. Поэтому свой малинник лучше разместить на хорошо освещенном, но защищенном от ветров месте.
Малиннику не нужно много места. Его можно разместить под солнечной стороной дома, отступив от него около метра, не меньше. Участок нужно хорошенько проработать, заправить, ведь малина может расти на одном месте довольно долго, более десятилетия. Для лучшей освещенности, как всегда ряды малины располагают с севера на юг или с юго-запада на северо-восток.
Малина очень морозостойкая культура. Лишь промерзание почвы до 21 градуса может погубить ее корневую систему. Но вот почки и стебли ее могут подсыхать на ветру и отмерзать. Поэтому стоит во избежание зимних проблем позаботиться о малине в конце сезона.
Почва
Малина любит покушать и не очень любит, когда корешкам трудно разрастаться, то есть почва тяжелая и плотная. Ей подавай рыхлую, хорошо пропускающую воду и достаточно плодородную земельку. Она будет расти не только на черноземах, но и на супесчаных и даже песчаных почвах при условии внесения достаточного количества органики и обильных поливах.
У меня на даче довольно плотные суглинки, поэтому малине просто так расти на них сложно. Но после того, как я стала обильно мульчировать корневую систему листьям или скошенной травой, периодически подсыпая еще и золу из мангала, моя малинка стала себя чувствовать вполне комфортно. Кислотность грунта у меня около 6,5, поэтому добавка золы немного снижает ее и получается вполне комфортная для малины по кислотности почва — 5,5 — 6.
Малинка барышня капризная. Она хоть и любит обильный полив, но и не переносит переувлажнения и застоя воды. Для того, чтобы корневая система малины получала достаточное количество влаги, не стоит сажать ее на склонах, по которым влага от дождей и снегов быстро стекает, не проникая глубоко в грунт. Не будет расти малина и при высоком залегании грунтовых вод, выше полутора метров. В таких случаях нужно делать высокие насыпные грядки. И наоборот: в засушливых районах малину можно сажать в неглубокие траншеи, в которых будет скапливаться талая вода и вода от поливов и дождей. Особенно важно поддерживать влажность почвы до глубины примерно 50 см в период цветения и плодоношения малины.
Участок, отведенный для посадки малинника, нужно очистить от сорняков, внести органические и минеральные удобрения, при необходимости на кислых почвах внести известь или золу из расчета 200-300 г на квадратный метр.
Важно очистить участок и от вредителей, особенно личинок майского жука, которые способны уничтожить малинник за один сезон. Если сорта малины, которые выбраны для посадки имеют особенность разрастаться на большое расстояние, давать обильную поросль, уходя от места маточного куста на расстояние до 80 см, то такой малинник следует заблаговременно ограничить, создав корням малины врытый в почву барьер шириной 30-40 см.
Удобрения
Лучше всего удобрить участок весь, но можно вносить удобрения и непосредственно в посадочные ямы. Главное малине нужно вдоволь давать азот и калий. Только азот нужно вносить под уже растущие растения, так как при внесении азота во время посадки малина плохо укореняется.
Из органики в почву хорошо внести перегной или компост, в тяжелые почвы добавить песок.
Под свою малинку я каждую весну по мерзло-талому грунту раскидываю нитроаммофоску или азотное удобрение мочевина 20 г на кв.м, к оторой добавляю 40 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия. В идеале потребность малины в питательных веществах при посадке выглядит так: на 1 кв.м вносится 10 кг органического удобрения, плюс 20 г фосфора или 100 г суперфосфата, плюс 25 г калия или 50 г сернокислого калия.
Хмель — красивая лиана или находка для гурмана?
У многих хмель ассоциируется в первую очередь с пивом. Но при этом далеко не все знают, как этот самый хмель выглядит и для чего еще нужен. А ведь хмель — это прекрасная, мощная лиана, способная украсить собой любой забор, перголу, арки и столбы. Особенно декоративно смотрятся свисающие, как украшение, зеленые шишки. Компоненты хмеля используют не только при изготовлении пива и хлеба, его употребляют в пищу в сыром и обработанном виде. В еду идут молодые листочки и надземные побеги, а так же усики лиан. Кроме того, хмель — прекрасное успокаивающее и нормализующее водно-солевой баланс в организме человека средство.
Хмель — двудомная лиана, относится к семейству коноплевые. Но представляет он это семейство сравнительно недавно, так как раньше его относили к семейству тутовые. Известно три рода хмеля, из которых наибольшее распространение получили хмель обыкновенный (Humulus lupulus), или стелющийся, выращиваемый как овощная культура, и хмель японский (Humulus japonikus), или лазающий, который имеет декоративное назначение.
Женские соцветия (шишки) представляют собой много мелких цветочков, располагающихся на одной оси (стерженьке), количество их может достигать 20-50 цветков. Внизу шишки образуются лупулиновые железы с веществом горького вкуса — лупулином. Концентрация лупулиновых желез в женских цветках намного сильнее, чем в мужских. У оплодотворенных цветков впоследствии появятся семена.
Мужские — разветвленные метелки с мелкими цветками около 6 мм. Отличаются простыми околоцветниками и 5 тычинками с вытянутыми пыльниками. Лупулиновых железок совсем мало, в отличие от женских. После того как соцветия отцветут, они опадают.
Японский вид чаще распространен на одной широте с Японией, у нас же повсеместно выращивается хмель обыкновенный («пивной»), о котором и пойдет речь.
Посадка хмеля
Этой лиане необходим умеренный влажный климат. Хмель любит влагу и тепло, но закисания почвы не переносит, так же, как близкое залегание грунтовых вод.
Хмель предпочитает почву нормальной кислотности или немного кислую, на слабощелочной расти тоже будет, но хуже. Легкая почва воспринимается лучше тяжелых.
Хорошо растет в полутени, но на солнце расти также будет, просто в этом случае листья могут повреждаться насекомыми и различными болезнями. Обычно сажают с южной стороны, чтобы изолировать северные ветра. Но поверьте моему опыту посадки почти со всех сторон, разницы особой нет.
Для начала вегетации необходимо, чтобы температура была не менее + 10 °С, а хорошего развития лиана достигнет при 22 °С.
Поскольку хмель — высокорослая лиана, то почва для ее нормального развития должна быть хорошо заряжена орг

Комментарии запрещены.

Рекомендуем

Интересное