Февраль 2016

ЗНАКОМЬТЕСЬ — ГЕЙХЕРЫ!

Сегодня декоративно-лиственные гейхеры, благодаря яркой и насыщенной цветовой гамме, разнообразию сортов, стали известными, модными и необыкновенно популярными растениями. Словно драгоценные самоцветы они способны украсить любой цветник, а красиво и обильно цветущие сорта придадут легкость и ажурность цветочным композициям. Современные сорта и гибриды гейхеры декоративны, эффектны, неприхотливы, зимостойки, несложны в уходе. И все же эти растения еще мало распространены в российских садах.
Гейхера легко размножается семенами. Они чёрного цвета, похожи на семена мака, но гораздо более мелкие. Немногие культурные сорта как видовые растения способны сохранять свои декоративные качества в высоком процентном соотношении среди сеянцев. Большинство же сортов, а особенно гибридов при семенном размножении теряют свои сортовые особенности. Сеянцы достаточно сильно отличаются по расцветке и форме листвы и цветков от материнского растения. Проведённые опыты с сортовыми новинками гейхер показали, что в большинстве случаев более чем из 5000 сеянцев были отобраны всего лишь 1-2 экземпляра, которые полностью отвечали всем сортовым особенностям одного культивара, от которого были взяты семена для эксперимента. Поэтому целесообразней сортовые гейхеры размножать вегетативным способом.

Идея для вашего сада — вертикальная клумба!

Очень интересная идея для сада — вертикальная клумба с ванночкой для птиц. Места занимает мало, а красоты — много. Для её реализации потребуется:
— несколько горшочков разного размера (пластиковые или керамические)
— прут арматуры, длина — по желанию
— краска на Ваш выбор
— чашка для воды
— фигурка птички, которая придаст «изюминку» (по желанию)
— сильный водостойкий клей
Покрываем горшочки грунтовкой, даем хорошенько высохнуть. После этого необходимо их покрасить. Лучше, конечно же, выбирать краску для наружных работ. После высыхания краски, для верности лучше покрыть еще и лаком.
Измеряем высотку каждого горшочка — это позволит нам определиться с длиной арматуры (сумма длин всех горшочков + примерно 60 см, которые войдут в землю). Вбиваем нашу арматуру на эти самые 60 см. в землю.
Насаживаем горшочки через сливное отверстие. Первый ставим ровно, остальные — под наклоном, как на рисунке. Для этого на дне каждого горшочка должно быть довольно широкое отверстие, это нужно учитывать при выборе цветочных горшков. В крайнем случае, отверстия можно высверлить.
Засаживаем горшочки цветами. Завершаем нашу композицию — устанавливаем чашку с водой и маленькой фигуркой птички. Готово!

ЧТОБЫ КАПУСТА РОСЛА ГУСТО!

Казалось бы, огородникам уже давно известны все секреты получения высокого урожая капусты. Многие уверенны, главное в этом деле — рассада. Однако у нас на этот счет другое мнение.
Чтобы получить отличный урожай капусты, надо сделать немало, но главным слагаемым успеха является правильная подготовка почвы.
Может, это кому и покажется странным, но чтобы получить в будущем хороший урожай капусты, почву начинают готовить с августе.
Для этого заготавливают и компостируют дерновую землю, переслаивая ее навозом и древесной золой. Так к осени получается отличная плодородная смесь. По весне высевают свои семена — они лучше приспособлены к местным условиям.
После высадки рассады в открытый грунт с подкормками не спешите, а подождите, пока растения хорошо укоренятся и станут прибавлять в росте. Только посте этого дают подкормку коровяком и настоем крапивы, разбавленными в соотношении 1:10. Поливают, как правило. вечером, чтобы растения могли за ночь впитать как можно больше влаги и полезных веществ. Утром обязательно рыхлят почву, закрывая влагу.
Крестоцветная блошка — сущая беда для капусты.
Советы наших огородников:

Состав побелки в разные сезоны должен различаться — это связано с основной целью ее применения. Так, главная задача осенней побелки — защитить деревья от воздействия неблагоприятных для них погодных факторов, а весенней — дать им защиту от вредителей. В первом случае от побелки прежде всего требуетс

Какова коса, такова и девица, или О том, как выращивать морковь

Умеет народ сказать точно и красиво — “сидит девица в темнице, а коса на улице”. Это о моркови, которую знает каждый, но не всяк умеет ее вырастить, и тяжелую, и сладкую. У меня тоже не все получается. Век живи, век учись.
И в минувшее лето “спотыкачка” получилась. Посеял морковку, закрыл гряду прозрачной пленкой. По утрам прихожу в огород, смотрю — под пленкой конденсат, значит, влага в почве есть, семена не высохнут, пусть пленка полежит еще. Тем более, что весна засухой грозила, а воды для поливки не достает.
Увидел зеленую щетинку под пленкой, снял. А оказалось, поздно, надо бы пораньше. Солнце днем-то сильно припекает, не только влагу из глубины грядки тянет, но и сушит поверхность почвы. В середине гряды, где припекало сильнее, всходы оказались изреженными. А по краям, где семена были под большим слоем земли, растения взошли ковром.
Вообщем, получил сразу два урока в качестве назидания на будущее. Во-первых, не ленись. Если закрыл посеянное пленкой, на день открывай, выгоду получишь двойную. Ночью земля будет долго хранить дневное тепло, что семенам на пользу. Растения взойдут на 8-14 дней быстрее, чем на открытой гряде. И поверхность почвы с заделанными в нее семенами дольше останется влажной. Во-вторых, всякий совет внимательно выслушай, но поступи по-своему, в зависимости от обстоятельств.
А дело в том, что однажды я прочел совет одного опытного дачника (ни в какой степени не хочу умалить его значения). Он рекомендовал соблюдать глубину заделки семян в зависимости от их диаметра. Глубина эта от 1,5 до 2,5 диаметра посадочного материала. Если посеять глубже, то энергии семян не хватит для того, чтобы выбросить росток на поверхность. Объяснение мне показалось логичным, и хотя я сеял поглубже, но рекомендации все же держал в уме. И вот, пожалуйста, в засушливый год, без полива, глубина заделки семян моркови (примерно в один сантиметр) оказалась явно недостаточной. Поверхность грядки обычно делаешь в виде небольшого корытца, это для того, чтобы дождевая и поливочная вода не скатывалась в борозды. То есть, канавки получаются в середине гряды мельче, а по краям глубже. Вот почему еще середка оказалась пересохшей, и растения взошли реже.
В моих условиях глубина посева моркови должна быть около 2 сантиметров. Глубоко? Как сказать. В почву я постоянно вношу много органики, часто рыхлю и она довольно пористая. Под двумя сантиметрами тяжелой глины морковные семена можно и похоронить навсегда. Даже на хорошей черноземной почве посев моркови видится более мелкий, чем в моем огороде. Чернозем довольно однороден, в нем нет свежей перегнившей органики, он высыхает медленней, чем мой огород.
Как видите, в любом конкретном случае разным должен быть подход огородника к такому, вроде бы простому делу, как глубина заделки семян. Поливаешь часто, но необильно, можешь сеять неглубоко. Влаги хватит, несильный полив не вымоет семена. А если на огороде бываешь раз в неделю и поливаешь от души, значит укрой семена поглубже, иначе вода вынесет их на поверхность.
К этому следует добавить и весеннюю обеспеченность почвы влагой. При раннем севе в сырую почву за счет того же ночного укрытия грядки прозрачной пленкой, ночами глубинная влага будет подниматься к поверхности. Этой влаги будет достаточно для прорастания семян даже без дополнительного полива.
От качества всходов во многом зависит будущий урожай. Густая щетина дружных проростков обычно радует душу и невольно жалеешь прореживать — вот, думаешь, еще подожду, пусть окрепнут растения. Как правило, такое промедление приводит к загущению посевов, борьбе всходов за выживание. А такая борьба к добру не приводит. Ботва вытягивается, стресс сказывается и на образовании корнеплодов. Растение должно быть довольно судьбой, чтобы оно ни в чем не нуждалось, в том числе и в жизненном пространстве. Это придает коренастость в стебле, устойчивость в жизни, обеспечивает хорошее усвоение всех питательных веществ.
Хорошо, когда ботва кудрявая, но не сильная, а низкорослая, даже редковатая. Именно при редкой, но раскидистой ботве корнеплод вырастает и большим, и вкусным. Могучая сильная ботва говорит о том, что растения потребляют много влаги (так происходит при частых дождях и поливе), или о том, что в почве много азота. Ботва при избытке азота вырастает сильнее и длиннее, чем сам корнеплод, а должно быть наоборот. Полегание ботвы также чаще всего показывает перебор в питании и обеспеченности влагой.
Глинистая почва вполне бы удовлетворила морковь в питании. Но вся беда в том, что глина сильно спекается, и морковь растет в ней плохо, вся искривлена, с “хвостами”, неровной поверхностью. Культура же любит рыхлые дренированные почвы, с песочком. Песок содержит кремний, а кремний придает листьям упругость. Морковь на почвах, содержащих кремний, вырастает средней, ровной, с маленьким сердечком, вкусная. На богатых перегноем землях, да еще при подкорме калием и фосфором корнеплоды вырастают гигантских размеров, с большим сердечком, невкусные и больше пригодны скоту, чем людям.
Добиваться гигантских урожаев моркови для домашнего потребления вряд ли стоит. И всякий полив при не часто перепадающих дождиках во второй половине лета надо прекратить. Пусть растения набираются солнца и сладости. Для контроля я обычно выдергиваю корнеплод. Если он влажный, волоски на корнеплоде живые и удерживают на себе комочки почвы, значит, воды достаточно. При засухе верхушка ботвы как бы свертывается, корнеплод может привядать, полив необходим, причем на большую глубину — поверхностный дает мало толку.
И последнее. Лучшие корнеплоды вырастают на краях гряды, где много солнца, рыхлая почва. Это только подтверждает мысль о том, что своевременное прореживание создает каждому растению нестесненные условия жизни. А лучше всего сеять пореже. Вырывая лишние всходы, вы привлекаете морковную муху. Нередко бывает, что всходы, которые кажутся вначале изреженными, к осени дают вполне приличный урожай выровненных сладких корнеплодов.

Маки — нежное очарование полей

Трепетные лепестки этих цветов будоражат воображение. Известен этот огненный цветок был еще в древнем Риме. Его, так же как и сейчас, использовали в медицине. Латинское название мака, Papaver, происходит от papa — «отец».
Мак — травянистое растение, принадлежащее семейству маковые. Мак бывает многолетним, двухлетним и однолетним. В природе произрастает около 100 видов. На территории нашей страны и ближнего Зарубежья растет около 75 видов.
Одиночные цветки правильной формы грациозно располагаются на длинном тонком стебле, иногда с опушением, а порою без. Нежная зелень резных листьев является прекрасным фоном для цельных крупных алых, розовых, желтых, белых, оранжевых лепестков.
Плод мака — коробочка, как бы закрытая сверху круглой резной крышечкой.
Посадка мака
Общее для всех видов мака при посадке, это исключить застой воды и близкое залегание грунтовых вод. Почва подойдет как нейтральная так и со слабокислой реакцией. Лучше всего использовать рассыпчатые легкие почвы (суглинки, супесчаные), хотя расти мак может на любых почвах.
Рассадный способ для посадки маков не используются, они прекрасно всходят и растут, если посеять их ранней весной сразу в грунт. Многие сеют под снег, чтобы весной пораньше получить всходы.
Это растение будет радовать прекрасным цветением, если до посадки внесете в почву органические и минеральные удобрения. Сделать это можно осенью при перекопке почвы.
Между однолетними растениями лучше оставлять около 25 см. Для многолетников лучше взять немного больше.
Уход за маком
Специфического ухода мак не требует, в сильную засуху будет благодарен за полив, на удобрения отзывчив, но без них не погибнет. Сорняки нужно удалять и рыхлить почву вокруг, чтобы меньше было хлопот, почву можно замульчировать. Многолетние виды мака укрытия на зиму не требуют.
Размножение маков
Многолетние маки могут размножаться корневыми черенками, семенами, а также зелеными черенками. На черенки лучше брать боковые побеги, представляющие из себя розетки, отрастающие в конце лета или рано весной. Через пару недель черенки укоренятся, доращивать их придется 1-2 года. Мак восточный крайне плохо пересаживается и приживается после пересадки, поэтому черенок лучше посадить на постоянное место.
Однолетние размножаются семенами, причем из своего опыта с опийным маком могу сказать, что размножаются они прекрасно самосевом.
Сбор семян
Семена нужно собирать, когда листва уже завяла или пожелтела, а коробочка полностью высохла и между ней и шляпкой имеются полости. Семена при этом темно-серые, чуть черные.
Виды и сорта мака
Мы привыкли к тому, как выглядит дикая форма этого цветка: алые, нежные лепестки с черным пятном у основания чашей окружают цветоложе. Однако, оказывается, существует множество разноцветных сортов мака разной степени махровости, в которых не сразу узнаешь собственно мак.
Чаще всего мы встречаемся с однолетним снотворным («опиумным») маком Papaver somniferun. Цветы могут быть различной степени махровости и окраски: розовой, красной, пурпурной, фиолетовой, сиреневой, белой. Цветы диаметром около 15 см и высотою около 90 см.
В садах любят пионовидную форму этого растения — с махровыми более крупными цветками.
Сорта «опиумного» мака
Черное облако — однолетнее растение, стебли прямые, высокие (100 см), сизо-зеленого цвета. На длинных цветоносах располагаются одиночные цветочки пионовидной формы, в диаметре около 10 см. Темно-пурпурного цвета, почти черного. Цвести начинает с июля-августа, около 30 дней. Отличается хорошей холодостойкостью.
Лососевое облако — однолетний сорт, листва сизо-зеленая, стебель прямостоящий, около 100 см высотой. Цветки махровые, диаметром около 10 см, оранжево-алого цвета. Цвести начинает в июле. Длится цветение около 30 дней.
Мак самосейка Papaver rhoeas — ветвящийся куст около 80 см в высоту. Цветки от простых до махровых и полумахровых, различных цветов: розового, красного, белого цвета, с каймой (красной, белой). В основе семенное размножение. Имеет много форм и различных садовых сортов.
Сорта мака-самосевки
Сорт Шелковый Муар. Я встречала в продаже смесь из двухцветных полумахровых цветков, по краям окраска более интенсивна, в центре более нежного цвета, чем по краям. Растения этого сорта достигают 80 см в высоту и могут иметь также махровые цветки.
Мак восточный — многолетник, представляет из себя одиночные цветки около 20 см диаметром на прямом опушенном стебле около 100 см высотой.
Мак голостебельный Papaver nudicaule L — также многолетник, но цветки мелкие, около 5 см в диаметре, зато могут быть желтыми, белыми, оранжевыми, высота у них всего 20-50 см. Такие прекрасные маки в изобилии растут на озере Байкал, в Якутии, в верхнем Приамурье. Июнь-июль период цветения этого вида. Используется в медицине.
Атлант — сорт многолетний, высота около 20 см. Одиночные цветки желтого и белого цвета около 5 см в диаметре. Цветет почти 2 месяца, начиная с июня. Сеять можно под снег или рано весной. Пересадка крайне негативно сказывается на растении. При возникновении такой необходимости пересаживайте в фазе двух листьев. Для этого сорта подходят солнечные участки, полутень тоже хорошо переносит. У сорта прекрасная морозостойкость. При использовании в срезке необходимо срез подержать над огнем, чтобы сосуды оставались свободны от сока. Растет на любых почвах без застоя воды. При внесении органики и минеральных удобрений показывает прекрасные результаты цветения и увеличения бутонов.

ОЧЕНЬ ПЫШНАЯ ПЕТУНИЯ ШАРИКОМ

Обычно начинающие цветоводы (или те у кого пока с выращиванием петуний из семян есть свои сложности) покупают молодые саженцы. Именно в таком возрасте растения нужно делать первую прищипку.
Для того, чтобы развить боковые побеги, нужно обрезать, а лучше всего прищипнуть верхушку побега. Отделенный кусочек побега должен быть не меньше 3-4 см. Почему именно столько, а не меньше? Если удалить только кончик побега — (а это будет самое тонкое место на стебле), то вырастая боковые побеги на этом месте будут часто обламываться при сильном ветре, непогоде.
Сделав прищипку в нужном месте, вы обеспечите прочность новым побегам, и тогда они будут устойчивыми к механическим повреждениям.
Сколько раз за сезон нужно проводить эту процедуру? Прищипывание проводится по мере отрастания боковых стеблей. А значит, как только новые боковые стебли достигнут длину около 10-15 (можно чуть больше), прищипку можно повторить.
Делайте так, пока куст не приобретёт пышность, но учитывайте и тот факт, что при постоянном укорачивании стеблей и интенсивном росте растения требуются подкормки. Если этого не делать, то новых стеблей будет очень много, будут они тонкими, поэтому обильного цветения вы не увидите. Только при хорошем уходе, своевременным поливах от растения можно добиться полной отдачи.
Важный момент: вовремя удаляйте все увядшие цветы, они забирают очень много сил у растения, образовывая семенники.

ЛУК: КАК СОБРАТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ.

* При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.
* Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.
* В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.
* Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная.
* Сделайте три подкормки. 1-ая- в фазе двух листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет ( 1стакан на ведро воды) 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, стакан золы. 2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г мочевина 10 г калий 5 г на ведро воды. 3-яя подкормка – в конце июня – суперфосфат 30 г мочевина 10 г калий 5г. Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.
И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он еще есть в золе.
* Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, т о только с осени)– сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.
* Очень важный, потому что все мы хотим, чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, что бы так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларуси убрать своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго.
* Конечно же нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.
Удачи на даче!

Зимнее хранение клубнелуковичных

ак бы вы ни любили бегонии и георгины, фрезии и гладиолусы, не покупайте их клубни и луковицы в невероятном количестве. Не забывайте о том, что до следующего сезона их нужно будет еще сохранить.
Многие начинающие цветоводы осенью стараются запасти побольше клубней, не задумываясь при этом, как правильно подготовить клубнелуковичные и корнеклубневые культуры к хранению, а весной обнаруживают, что посадочный материал испорчен.
Чтобы подобного не произошло, нужно, во-первых, оценить свои возможности и желания: если у вас нет погреба, гаража или застекленной веранды, то есть любого помещения, где в течение всей зимы можно поддерживать температуру 5–8°С, за количеством гнаться не стоит. Во-вторых, убедиться, что клубни и луковицы, предназначенные для хранения, совершенно здоровые и вызревшие. И в-третьих, при хранении учитывать особенности каждой культуры.
В течение зимы все запасы просматривают не реже одного раза в месяц. Если обнаружатся признаки грибных заболеваний – гнили, пятнистости, плесени, – пораженные места зачищают и обрабатывают зеленкой или коллоидной серой. Сильно пораженные клубни и луковицы сразу удаляют, чтобы они не стали источником распространения инфекции.
Как же готовят к зимовке и хранят клубни и луковицы декоративно-цветущих?
Монтбреция, или крокосмия (Montbretia, Crocosmia)
С этим растением обычно поступают так: в конце сентября клубнелуковицы выкапывают, просушивают несколько дней при комнатной температуре, отделяют клубнелуковицы от клубнепочек. Хранят при температуре 5–7°С.
Подойдет и другой способ: кусты выкопать целиком, почву не стряхивать, детку не отделять. Подсушенные гнезда хранить в открытой емкости. Если клубнелуковиц много, то можно рискнуть и часть их оставить зимовать в почве, замульчировав толстым слоем торфа (не менее 15 см).
Клубневая бегония (Begonia x tuberhybrida)
Клубень этого растения обязательно должен вызреть в условиях средней полосы. Чтобы ускорить процесс, с середины августа у бегоний начинают удалять все цветки. Выкапывают клубни до начала утренних заморозков.
К хранению чаще всего готовят так: стебли обрезают до 2–3 см, клубни выкапывают совком, не очищая корни от почвы, укладывают их в ящики и переносят в теплое, хорошо проветриваемое помещение. Примерно через две недели остатки стеблей удаляют, клубни очищают от земли и старых корней и устраивают на хранение.
Можно подготовить клубни по-другому: стебли обрезать, оставляя 5–10 см длины, клубни промыть, обработать фунгицидом и заложить на просушку. У просушенных клубней засохшие стебельки легко отделяются. Условия хранения –температура 6–8°С, влажность воздуха 80–85%. Клубни лучше пересыпать торфом или опилками.
Георгина (Dahlia)
Георгины обычно выкапывают в конце сентября – октябре, когда кусты почернеют после первых заморозков. Перед выкопкой стебли обрезают на высоте 8–12 см от корневой шейки. Извлекая корнеклубни из земли, старайтесь не повредить расположенные у корневой шейки почки возобновления – без них клубни не прорастают.
Гнезда георгин отмывают от почвы, внимательно осматривают, вырезают сильно поврежденные клубни, удаляют тонкие питающие корни и погружают на 30 минут в раствор марганцовки. Перед закладкой на хранение в течение 7–10 дней их полезно подержать при низких положительных температурах. За это время произойдет опробкование кожицы клубней, препятствующее высыханию.
В хранилище клубни размещают на полках или в ящиках. Оптимальная влажность воздуха 80%. В сухом помещении клубни высыхают и сморщиваются. Если влажность обеспечить трудно, то корни георгины укладывают в ящики и пересыпают песком, торфом или опилками. Предохранить от высыхания их можно и с помощью глиняной болтушки, опустив в нее клубни и подсушив до образования корочки.
Иногда применяют парафинирование. Клубни разделяют на деленки так, чтобы на каждой было по 1–3 почки возобновления. На плите устраивают водяную баню, в подходящей емкости расплавляют парафин и на мгновение один за другим опускают в него клубни. Когда пленка затвердеет, процедуру повторяют, пока деленки полностью не покроются парафином. После этого их складывают в жесткую тару и ставят на хранение.
Небольшое количество посадочного материала можно сохранить до весны, завернув в несколько слоев влажной газетной бумаги, затем в крафт-бумагу и поместив на нижнюю полку обычного холодильника. Время от времени влажную бумагу нужно заменять.
Гладиолус (Gladiolus), тигридия (Tigridia), ацидантера (Acidanthera)
Эти клубнелуковичные готовят к зиме одинаково. В начале октября (если осень сырая – то раньше, начиная с конца сентября) стебли обрезают, оставляя 15–20 см длины. Растения осторожно извлекают из земли, так чтобы детки не осыпались: подкапывают вилами и вытягивают за остаток стебля. После этого можно отделять детку.
Посадочный материал раскладывают по сортам и размерам в заранее приготовленную тару. Под молодой клубнелуковицей сохраняется старая, сморщенная клубнелуковица, ее по?6?

Как правильно ухаживать за пластиковыми окнами

У каждой вещи есть срок годности, однако время службы можно продлить, если знать некоторые тонкости и нюансы. Сегодня мы поговорим о том, как ухаживать за пластиковыми окнами, чтобы уборка была не в тягость, а сами окна служили долго и надежно.
1. Когда окна загрязняются, их надо мыть специальными моющими средствами для пластика, стекла либо использовать обычный мыльный раствор.
2. Для полировки окон следует применять мягкие салфетки из микрофибры.
3. Не помешает хотя бы изредка проводить чистку дренажных отверстий. Они расположены в нижней части окна и видны при открытии.
4. Нужно хотя бы пару раз в год обрабатывать резиновые уплотнители, стоящие в окнах, силиконовой смазкой. Это поможет сохранить упругость и эластичность резиновых прокладок.
5. Ухаживая за пластиковыми окнами, следует протирать москитки влажной ветошью, а раз в год не помешает помыть сетки в теплой воде с мылом.
6. Зимой нужно протирать стекло окна, смешав глицерин со спиртом (1:20). Такой метод поможет избавиться от конденсата и запотевания окон.
7. Также следует не забывать ремонтировать окна, если это необходимо.
Такие правила, как ухаживать за пластиковыми окнами в домашних условиях.

Рекомендуем

Интересное