Январь 2016

КАК ПОДГОТОВИТЬ ЛУК-СЕВОК К ПОСАДКЕ

Чтобы ускорить прорастание севка на 3-5 дней, что приведет к созреванию урожая на пару недель раньше, нужно провести предпосевную яровизацию севка. Для этого его нужно продержать три недели в ящиках в тепле и на солнце.
Потом нужно проверить качество севка. Перебрать и очистить то, что легко отшелушивается. Больные, уродливые, а также проросшие луковки нужно отбраковать.
По ходу дела аккуратно удалить ножом или ножницами (кому как удобно) всю верхнюю шейку — быстрее нарастет перо. Донце с зачатками корешков ни в коем случае не трогать.
Затем луковки замочить в насыщенном растворе соли. Килограммовую пачку соли растворить на полведра воды, до насыщения. Два часа севок «просаливается», а потом его нужно тщательно промыть, несколько раз сменив воду. После такой процедуры гибнут все яйца луковой мухи и почти все споры грибковых болезней. Перед посадкой не забываем пролить грядку с Фитоспорином-М.
После промывки нужно еще часов 6-8 (можно ночь) подержать луковички влажным в пакетах или под крышкой. В результате на донцах появляются мелкие корешки. Лук-севок готов к посадке.

Как говорить правильно?

— не тортЫ, а тОрты;
— не феномЕн, а фенОмен;
— не обеспечЕние, а обеспЕчение;
— не жАлюзи,а жалюзИ;
— не катАлог, а каталОг;
— не килОметр, а киломЕтр;
— не водУ, а вОду;
— не ногУ, а нОгу;
— не новорОжденный, а новорождЕнный;
— не рОженица, а рожЕница;
— не рАкушка, а ракУшка;
— не щАвель, а щавЕль;
— не искрА, а Искра;
— не свеклА, а свЕкла;
— не красивЕе, а красИвее. И ни в коем случае не красивЕЙ!
— не туфлЯ, а тУфля

ПОДКОРМКА ПЕРЦА И БАКЛАЖАНОВ ВО ВРЕМЯ ПЛОДОНОШЕНИЯ

Первый состав. В бочку (100 л) выливают 1 ведро кашицеобразного птичьего помета и высыпают 2 стакана нитрофоски, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3 — 5 дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1 —2 л на растение. Или насыпают в бочку 10 столовых ложек сухого удобрения «Синьор Помидор» и столько же жидкого удобрения «Агрикола-виста», хорошо размешивают и поливают по 1 л на растение.
Через 12 дней после этой подкормки делают другую подкормку.
Второй состав. В бочку выливают 1 ведро коровяка, высыпают 1 стакан мочевины, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3 — 5 дней раствор размешивают и поливают по 5 — 6 л на 1 м . Или же в бочку выливают 0,5 л (бутылку) «Идеала», поливают по 5 л на 1 м2.
Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20 — 25 см, а баклажанов — 25 — 30 см.
Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4 — 5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20 — 25 плодов, а на растениях баклажанов — 16 — 20. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять.
В жаркую влажную погоду пасынкование, особенно нижних пасынков, — обязательное мероприятие, и наоборот, в жаркое, сухое лето растения не пасынкуют. При этом листовая масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги.
Недостаточно полное опыление цветков может быть причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо применить искусственное доопыление цветущих растений, т.е. в жаркую, солнечную, тихую погоду слегка встряхнуть растения.

Черенки и … мёд с картошкой.

Что это даёт? Прежде всего, с помощью медового раствора можно определить качество черенков непосредственно перед прививкой. Для этого опускаем срез черенка (не весь черенок, а только подготовленный к прививке срез) в небольшую ёмкость (стеклянную, фарфоровую, пластмассовую, эмалированную) с медовым раствором.Достаточно 10–15 минут, чтобы разобраться в качестве черенка. Если черенок здоровый, цвет среза останется неизменно зелёным, а если повреждённый – потемнеет, даже побуреет, что зависит от степени повреждения тканей. Повреждённые черенки бракуют, а оставшиеся здоровые дадут почти стопроцентную приживаемость. При этом черенки могут находиться в медовом растворе от нескольких минут до нескольких часов без ухудшения качества (и даже более суток, но в прохладном месте, иначе закиснут). Кроме того, данный метод облегчает труд и повышает его производительность–вы спокойно можете проводить прививки даже в жару, не опасаясь подсыхания срезов, поскольку срезы подвоев и привоев будут влажными от медового раствора. Можно не спеша заготовить необходимое количество черенков разного диаметра уже с готовыми косыми срезами с «язычком», поставить их в ёмкость с медовым раствором, а когда всё будет готово, отправиться в сад и спокойно, без спешки и суеты, прививать. 
Этот метод с научной точки зрения вполне объясним. Углеводы, или как их ещё называют, сахара, являются первичными продуктами фотосинтеза и основными исходными продуктами биосинтеза других веществ в растениях (этоосновы физиологии растений).Подвергаясь окислительным превращениям, они обеспечивают все живые клетки энергией.
Пчелиный мёд, как известно, представляет собой сиропообразное вещество, вырабатываемое медоносной пчелой из нектара растений, то есть в составе мёда содержатся те же самые сахара, что и в нектаре растений, только в концентрированном виде. И представлены эти сахара простейшими углеводами – моносахаридами: глюкозой, фруктозой, галактозой и т.д. Поэтому пчелиный мёд по химическому составу богаче, чем, скажем, свекловичный сахар – дисахарид: сахароза (состоящая из двух молекул: глюкозы и фруктозы). Ткани растений легче усваивают моносахариды, поэтому, когда говорят, что сахар и мёд оказывают одинаковое действие, это не совсем верно.
Первое время, когда идет процесс сращивания черенка с подвоем и ещё не восстановлены повреждённые проводящие ткани, мёд создаёт запас питательных веществ для клеток черенка. Но мёд, кроме питательных веществ – углеводов, содержит ещёи другие биологически активные вещества, обладающие бактерицидными свойствами, препятствующие развитию различной патогенной микрофлоры. Поэтому срезы черенков и подвоев (а это раны растений) остаются чистыми; а если нет загрязнения микробами, значит, легче идут процессы заживления, образования раневой заживляющей ткани– каллуса. Ведь бактерицидные свойства мёда – это общепризнанный факт, недаром на его основеготовят многие лечебные мази.
Кстати, мёд применяется не только в приведённом мною примере для улучшения прививок; в меде можно очень длительное время сохранять сами черенки, до 18 месяцев.Этот приём используется для отправки черенков на очень дальние расстояния, при этом совершенно не ухудшается их качество. Почему повреждённые черенки темнеют? На повреждённые мёртвые ткани органические кислоты, входящие в состав мёда, действуют прижигающе— они свёртывают белки мёртвых растительных тканей.
Теперь что касается времени прививок. Тут не может быть конкретных рекомендаций, всё зависит от многих причин. В начало весны, например, следует дождаться устойчивой тёплой погоды, иначе сильные возвратные заморозки могут повредить проводящие ткани привитых черенков, и такая прививка окажется неудачной. Мой совет: не торопитесь с очень ранним началом прививок, это всегда рисковано. Сроки окончания прививок вообще ничем не ограничены, можно прививать до июля месяца включительно, и прививки окажутся эффективными, если вам удастся уберечь привитые черенки от палящей июльской жары. Подумайте об этом сами, но желательно закончить с прививками до сильной жары, чтобы не создавать себе дополнительных хлопот.
В определении срока прививок большое значение имеет правильноехранение самих черенков. Обязательное условие их сохранности для качественной прививки — соблюдение полного покоя. Если почки черенков начали набухать, а тем болеераспускаться, эффективность прививки такими черенками маловероятна. Способов сохранения черенков в прохладных условиях масса. Но есть очень интересный, на мой взгляд, способ, позволяющий очень качественно сохранить черенки. И основан он на том же самом моменте – временном питании. Но используют для этой цели не мёд, а клубни картофеля. Черенки втыкают в клубни нижним концом(с обновленным срезом), заворачивают в пластиковый мешок и кладут в нижний отсек холодильника. В таком состоянии черенки могут сохраняться очень долго без потери качеств. Дело в том, что сахар картофеля в виде запасного питания – крахмала, так же как и мёд, первое время будет питать черенок. Крахмал очень легко переходит в своё первоначальное состояние – сахарозу, как вы уже знаете, состоящую из глюкозы и фруктозы.Вот, пожалуй, и все «премудрости».
Желаю вам удачных прививок!

Применение соли на грядках.

Вот, например, видим на томатах первые признаки фитофтороза. Чтобы спасти плоды, надо ускорить их созревание. В этих целях обычно советуют подкормить томаты калием и фосфором. Но есть способ лучше и проще. Возьмите на 1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором опрыскайте заболевшие растения. После такого опрыскивания листья пожелтеют и опадут, рост растений приостановится и вся их сила пойдет на созревание плодов. Кроме того, тонкая солевая пленка, которая появится на плодах, защитит их от дальнейшего развития инфекции. Но можно и не ждать, пока гром грянет, а в профилактических целях можно опрыснуть растения свежим настоем чеснока (50 грамм на ведро воды) или раствором перебродившего кефира (1 литр на ведро воды).
Другая проблема — плохо развивается свекла. У корнеплодов размер чуть больше редиса и совсем не сладкие. В этом случае вам также поможет соль. Растворите в ведре воды 35 — 50 г и подкормите растения. Правда, такую подкормку делают в начале лета при когда появятся восемь настоящих листьев на растениях. Солевой раствор заливают не под самый корень, а в бороздки на расстоянии 10 см от корнеплодов.
С бабочкой — капустницей можно бороться следующим образом. Приготовьте густой сахарный сироп. Разлейте в блюдца и поставте их вокруг капустных грядок на высоких подставках. В каждую емкость положите щепотку дрожжей. В результате брожения получится своеобразный запах, который и привлечет вредителей. Прилетев на приманку, капустная белянка прилипнет к блюдцу и не сумеет взлететь.
В дождливую погоду слишком много слизней. Они портят листья земляники, а ягоды поглощают целиком. Активны слизни чаще вечером, ночью или рано утром. Днем же они прячутся где-то в тени под досками, в густой траве. Вот эти места скопления слизней необходимо посыпать сухой горчицей.
Вы точно уж подкапываете картошку. И отлично знаете, какой урожай ждать осенью, и если он по вашим прикидкам не очень большой, сделайте на следующий год так. В подготовленном чесночном растворе (1 кг толченого чеснока на 10 л воды), нужно подержать посадочный материал около 8 часов. Это поможет и обеззаразить семена, и стимулировать в будущем рост растений. Опыт показывает, что в этом случае урожай будет выше на 30 — 50%.
Который год подряд гниёт лук! Виной всему луковая муха. Заметили пожелтевшие пёрышки лука — срочно засыпте грядку крупной поваренной солью ( на 10 кв.м. 1 кг.соли) и хорошенько пролейте землю водой, чтобы соль растворилась.

ЧТОБЫ ТОМАТЫ НЕ ЖИРОВАЛИ, НАРАЩИВАЛИ ПЫШНУЮ ЗЕЛЕНЬ В УЩЕРБ УРОЖАЮ, ПРИМЕНЯЕМ ПЯТЬ ПРИЕМОВ

Сохрани шпаргалку, поделись с одноклассниками!
1. Нельзя подготавливать в теплице слишком богатый питательный грунт для этой культуры. Вносить (даже с осени) навоз или подкармливать коровяком о период вегетации.
2. Не стоит поливать томаты в первые 2-3 недели после посадки (особенно произведенной в ранние сроки). Воды, налитой в лунки, вполне достаточно для нормального укоренения растений. А небольшое ограничение с поливом только активизирует дальнейшее освоение почвы корешками. Действовать оно должно всю первую половину вегетации до начала завязывания плодов на первой кисти.
Но и доводить почву до сильного пересыхания не стоит. Это опасно для всех томатов. Растения могут остановиться в росте, а цветки — осыпаться. Увеличивают норму полива только тогда, когда начинается массовый налив плодов. Выяснить, достаточно ли в почве влаги, легко. Я беру с глубины 10-15 см горсть земли и сжимаю ее о ладони. Если комочек не распался — влаги достаточно. Распался — требуется полив.
Частые поливы томатов небольшими дозами способствуют формированию поверхностной корневой системы, что делает растения менее устойчивыми к внешним факторам.
3. Не нужно перекармливать томаты азотом на всех этапах вегетации. Жирующие растения активно наращивают лишь зеленую массу, откладывая завязывание плодов на потом.
Из личного опыта:
Как только вижу, что мои томаты пускаются в буйный рост, устраиваю им небольшой стресс. Он заставляет растения задуматься о продолжении рода и заняться закладкой цветочных кистей и наливом плодов. Остановить жирование можно сокращением полива. Хорошо помогает удаление одного-трех больших нижних листьев.
4. Один из видов жирования томатных растений — израстание цветочных кистей (когда на их верхушках в момент завязывания плодов начинает расти новый побег). Особенно страдают этим высокорослые томаты с длинной цветочной кистью. Такую кисть нужно прищипнуть, оставив на ней не более 5-7 плодов. Обычно вышеперечисленные меры возвращают томаты в «рабочее состояние».
5. Никаких подкормок азотом после посадки (если только растения явно не страдают от его недостатка).
Я даю первую подкормку под корень только тогда, когда начинает зацветать 5-6-я кисть, и то только калийную. Недостаток магния и микроэлементов возмещаю опрыскиванием листьев растворами этих элементов.

ПОЧТИ ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ЗОЛУ.

1. Зола питает растения.
Азота в ней нет, но содержится до 30 элементов: калий, кальций, магний, железо, кремний, фосфор, сера, бор, марганец и др.
Зола может заменить фосфорно-калийное удобрение. При этом в древесной золе и в золе, полученной от сжигания соломы, содержится разное количество элементов.
В 100 г древесной золы (1 стакан объёмом 200 гр) содержится 3 г фосфора, 8 г калия, 25 г кальция.
Зола соломы содержит больше питательных веществ – 5-6 г фосфора, 10-16 г калия.
При весенней подготовке почвы (если осенью ее не удобряли) вносят 100 гр золы (1 стакан) на 1 м2, что заменяет 1 ст. лож. сульфата калия. Также при таком внесении растения будут почти полностью обеспечены бором, которого почти всегда не хватает на песчаных почвах.
Некоторые садоводы-огородники советуют добавлять 3-5 стаканов золы на 1 м2 при перекопке и рыхлении почвы (на песчаной почве вносят только весной). Но это количество может отрицательно сказаться на земных жителях (особенно дождевых червях). Ведь зола по сути агрессивная щёлочь.
Можно вносить золу не в сухом виде, а в виде настоя — 1 стакан золы на 1 ведро воды и использовать этот раствор на 1-2 м2 при поливе в качестве подкормок растений.
Регулярное внесение золы в почву под цветы, кусты, овощи и даже деревья улучшает их питание, повышает сопротивляемость растений к болезням и погодным капризам.
А листья растений, которые удобряли золой, становятся жесткими и не по зубам тле и листогрызущим.
2. При помощи золы можно бороться с вредителями.
Самих вредителей зола не убивает. Но создаёт для них неблагоприятную среду, а листочки делает более грубыми и недоступными для тли.
Против вредителей опрыскивают суточным настоем (100 г просеянной золы на 10 л воды). Такой душ особенно любят капуста, смородина и слива.
Есть мнение, что в больших концентрациях (до 1 кг на 1 м2) зола способна уничтожить проволочника.
3. Зола — профилактическое средство от гнилей при хранении овощей.
Золой хорошо присыпать срезы мясистых корневищ (например, георгинов). Это сушит поверхность и ставит заслон различным гнилям.
Также хорошо золой припудривать овощи, отправленные на зимнее хранение (картофель, морковь, свеклу). Это также способствует профилактике различных грибковых и др. заболеваний у растений, которые частенько проявляются во время их хранения.
4. Зола способствует дружному и быстрому прорастанию семян, укреплению рассады.
Золу многие огородники применяют для намачивания семян перед посевом. На 1 л воды берут 2 ст. ложки золы, настаивают 2 суток, процеживают.
Таким настоем также можно подкармливать рассаду овощных и цветочных культур.
5. Зола улучшает структуру почвы и обогащает компост.
Удачи на даче!

23 ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ САДОВЫХ РАСТЕНИЙ

1. НЕДОСТАТОК МАРГАНЦА
– задержка роста растений;
– ломкость листьев;
– хлороз листьев, похожий на поражение паутинным клещом;
– уменьшение содержания хлорофилла в листьях;
– слабое накопление витамина C;
– расстройства в обмене веществ;
– накопление избытка железа в растениях.
2. НЕДОСТАТОК МОЛИБДЕНА
– избыточное накопление нитратов;
– нарушение белкового обмена;
– уменьшение витамина C;
– остановка в развитии клубеньковых бактерий, падение фотосинтеза у бобовых;
– недоразвитость головок цветной капусты, измельчение у нее листьев.
3. НЕДОСТАТОК КОБАЛЬТА
– снижение количества хлорофилла за счет усиления распада в темноте;
– расстройство деятельности клубеньковых бактерий;
– уменьшение накопления сахаров в плодах и семенах.
4. ИЗБЫТОК АЗОТА
– излишнее накопление нитратов в овощной продукции;
– жирование побегов растений;
– слабое плодообразование и задержка плодоношения томатов;
– ослабленное усвоение калия растениями;
– уменьшение ароматичности пряных овощей;
– укорачивание периода вегетации.
5. ИЗБЫТОК ФОСФОРА
– сокращение вегетации томатов;
– проявление признаков голодания по ряду микроэлементов;
– ослабление поглощения корнями калия;
– ускорение старения листьев.
6. ИЗБЫТОК КАЛИЯ
– сильное повышение концентрации почвенного раствора;
– снижение поглощения кальция и магния;
– пятнистость плодов томатов, уплотнение тканей в них и пустотелость.
7. ИЗБЫТОК КАЛЬЦИЯ
– быстрое старение растений;
– снижение поглощения калия, магния, железа, бора, меди, цинка, марганца.
8. ИЗБЫТОК МАРГАНЦА
– измельчение молодых листьев томатов и остановка общего роста;
– снижение поглощения растениями железа;
– повреждение старых листьев огурцов.
9. НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
– высокая температура воздуха и низкая влажность;
– высокая влажность воздуха и низкая температура;
– низкая температура почвы и повышенная температура воздуха;
– переувлажнение почвы и низкая температура воздуха;
– недостаток влаги в почве и избыток питательных солей.
10. ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕГУМУСА
– потребность во внесении повышенных количеств минеральных удобрений;
– переход ряда элементов питания в слабодоступные для растений формы;
– выделение из органических веществ нежелательных кислот;
– возможность жирования растений.
11. НЕДОСТАТОК КИСЛОРОДА В ПОЧВЕ
– угнетение ростовых процессов корней, начиная с проростков, ослабление ветвления корней;
– образование зачатков придаточных корней у основания стеблей огурцов и других культур;
– выход корней на поверхность;
– снижение поступления воды в надземные органы растений;
– усиление расхода растениями углеводов;
– снижение количества микроорганизмов в корневой зоне;
– утончение стенок корневых клеток;
– выделение корнями ряда кислот (щавелевой, уксусной и др.), связывающих и делающих недоступными некоторые питательные элементы.
12. ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПОЧВЕННОГО РАСТВОРА
– увеличение поглощения растениями хлоридов, особо угнетающих ростовые процессы молодых растений;
– снижение продуктивности культур;
– меньшая доступность воды для корней;
– разбалансировка соотношения элементов питания в растениях, нарушение обмена веществ.
13. ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВЫ ОДНИМ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ
– затруднения в поглощении корнями отдельных элементов;
– слабое побегообразование, прекращение роста верхушек огуречных растений, слабое плодообразование, подвядание листьев днем с восстановлением тургора к утру;
– высокая вероятность поражения корней болезнями.
14. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В ВОЗДУХЕ
– снижение интенсивности фотосинтеза, нарушение соотношения прибыли и убыли органических соединений в растениях;
– приостановка или полное прекращение процессов роста и развития всех частей растений.
15. ВРЕДНЫЕ ГАЗЫ В ВОЗДУХЕ
– нарушения в росте и развитии растений;
– отмирание отдельных листовых тканей из-за отравления клеток;
– возможность повышения кислотности почвы от сернистых газов;
– разрушение хлорофилла с падением интенсивности фотосинтеза;
– нарушение деятельности устьичных клеток листьев.
16. СОРНЯКИ
– конкуренция за элементы питания;
– иссушение почвы;
– затенение культурных растений;
– заглушение всходов медленно прорастающих овощей (морковь и др.);
– увеличение опасности повреждения культур болезнями и вредителями.
17. ЗАМОРОЗКИ
– возможность частичной или полной гибели растений;
– прерывание процессов роста и развития;
– пересадка (пересев) культур;
– отдаление сроков раннего урожая.
18. НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА
– потребность в дополнительных способах подготовки к посеву;
– излишний расход посевного материала;
– нарушение сроков и неравномерность всходов культур;
– ослабленная рассада.
19. МЕЛКИЙ ПОСЕВ
– гибель проростков от подсыхания верхнего слоя почвы;
– дополнительные меры по поддержанию влажности почвы до появления всходов;
– вымывание семян от поливов, нарушение посевных рядков.
20. ГЛУБОКИЙ ПОСЕВ
– задержка появления всходов;
– возможная неравномерность (изреженность) всходов;
– гибель семян от неблагоприятных почвенных условий;
– удлинение округлых корнеплодов редиса.
21. ОБРЫВ КОРНЕЙ ПРИ ПОСАДКЕ
– нарушение сложившегося соотношения между подземной и надземной частями растений;
– необходимость удаления части листовых пластинок рассады капусты;
– дополнительное время на восстановление корневой системы;
– сдвиг раннего урожая на более поздние сроки;
– опасность поражения растений болезнями и заморозками.
22. ЗАГУЩЕНИЕ ПОСЕВОВ И ПОСАДОК
– затенение растений друг другом;
– неравномерность ростовых процессов и невыравненность растений;
– уменьшение размеров корневых систем;
– возможный недостаток влаги и пищи или непродуктивный расход воды и удобрений;
– пожелтение или загнивание нижних листьев;
– увеличение числа мелких корнеплодов, плодов томата, клубней картофеля;
– преждевременная цветушность корнеплодов;
– вытянутость (ослабленность) рассады.
23. НЕДООПЫЛЕНИЕ ЦВЕТКОВ
– некачественные (мелкие или уродливые) плоды огурцов, томатов, перцев, баклажанов;
– нарушение динамики плодоношения;
– разнокачественность семян в семенниках.

Ампельные цветы

Красивые и интересные легенды о георгине.

Во второй половине прошлого столетия георгины были очень популярным цветком как на садовых и приусадебных участках, так и в качестве… Мода меняется не только на одежду, на прически и на слова. Мода меняется и в отношении цветов. Теперь как-то не принято дарить георгины, поэтому они, как цветы на срезку, мало ценятся.
Все же многие цветоводы по-прежнему продолжают их выращивать и восхищаться великолепием и разнообразием георгин. Тем более, что с каждым годом коллекции этих замечательных цветов продолжают пополняться. Селекционеры не перестают работать с георгинами, поэтому и появляются различные новые сорта – от мини до гигантских. Да и обилие форм цветка не перестает удивлять и восхищать любителей георгин.
Интересна история георгин и еще более интересны легенды об этом цветке.
Первая легенда рассказывает о том, как вообще появился на земле цветок георгина. Эта легенда повествует о том, что георгина появилась на месте последнего костра, который угас при наступлении ледникового периода. Этот цветок первым пророс из земли после прихода тепла на землю и своим цветением ознаменовал победу жизни над смертью, тепла над холодом.
Одна из легенд рассказывает о том, как в далекие времена георгина не была так распространена, как теперь. Тогда она была лишь достоянием царских садов. Красотой этих прекрасных цветов имели возможность наслаждаться только царская семья и придворные. Этот цветок тогда еще не имел своего нынешнего названия. Никто не имел права вынести или вывезти георгину из дворцового сада.
В том саду трудился молодой садовник по имени Георгий. И как положено во всех легендах, была у него возлюбленная, которой и подарил он однажды прекрасный цветок – георгину. Он тайком вынес росток георгины из царского дворца и весной посадил его у дома своей невесты. Это не могло оставаться тайной и до царя дошли слухи о том, что цветок из его сада теперь растет и за пределами его дворца. Гневу царя не было предела. По его указу садовник Георг был схвачен стражей и посажен в тюрьму, откуда ему не суждено было выйти никогда. А георгина с тех пор стала достоянием всех, кому пришелся по душе этот цветок. В честь садовника и был назван этот цветок – георгина.
Другая легенда рассказывает, будто бы все так же в древние времена русский мореплаватель по имени Георгий увидел в одной из экзотических стран, в которой однажды останавливалось его судно, прекрасный цветок, который сразил его своей красотой и великолепием. Он решил взять с собой на родину корни этого цветка, чтобы посадить его у своего дома и удивить красотой своих друзей и знакомых.
Однако он не довез его домой, а подарил королю одной из заморских стран, где пришлось остановиться Георгию. Услышав от Георгия рассказ о великолепном цветке и узнав, что мореплаватель везет с собой его корни, король стал уговаривать Георгия отдать ему корни этого цветка. Король был щедр и предлагал взамен все, что пожелает мореплаватель. Но тому ничего не было нужно, он и без того был богат.
В конце концов король уговорил мореплавателя и тот просто подарил королю корни цветка, не взяв взамен ничего. Позже, когда георгина расцвела в королевском саду, король был восхищен ее великолепием. И в благодарность русскому мореплавателю он дал имя цветку – георгина.
Вот такие красивые легенды о георгине. А как же на самом деле было? Откуда появился этот цветок в наших садах и когда это произошло?
На самом деле дикие георгины произрастали в горных районах Перу, Мексики, Чили. Корни этих цветов служили пищей для ацтеков кечуа, проживавших в давние времена в тех районах. Точных данных нет, но по одной из версий, более четырех столетий назад два испанских путешественника, побывавших в тех краях, захватили с собой на родину корни этого растения. Везли они в Европу корни георгин в качестве пищевого растения. Однако вкус георгин не произвел впечатления на европейцев, а вот сами цветы удивили своей красотой. Поэтому и стали выращиваться георгины в качестве декоративных растений в садах Европы.
Клубни георгин изначально были приобретены мадридским Ботаническим садом. Директором сада были исследованы и описаны три вида этого растения, которым он дал название “Далия” – в честь шведского ботаника Даля.
Георгиной же этот цветок стал называться с 1803 года. Это название было дано ему Карлом Вильденовом – немецким селекционером. Он заметил, что название “далия” уже существует – так назывался один из южноафриканских кустарников. Поэтому он предложил ботаникам дать цветку другое название – георгина. В честь своего славного коллеги – академика Императорской Академии наук и художеств Санкт-Петербурга Иоганна Готлиба (Йоханн Готтлиб) Георги.
Однако название “георгина” прижилось только в России. На английском языке он так и остался “далией”.
Место для выращивания георгин
Георгины — не очень требовательные растения. Они могут прижиться даже в густой тени. Но размер и расцветка соцветий от такого месторасположения могут заметно пострадать. Желаете подольше наслаждаться красивыми бутонами? Высадите георгины в легкую полутень. Красота растения от этого не померкнет, а вот срок цветения будет максимальным.
Единственное условие, которое необходимо обязательно соблюдать – умеренный уровень влажности. Клубни георгин подвержены загниванию. Поэтому в низинах их высаживать не стоит. Эксперты советуют перед высадкой растений обустроить на грядке дренажный слой из битого кирпича или керамзита.
А вот относительно типа грунта можно не переживать. Георгины нормально чувствуют себя и на суглинках, и на песчаных почвах, и на плодородном черноземе. Поэтому их можно смело высаживать на любом участке!
Посадка георгин
Клубни георгин сажают только весной, или даже ранним летом, когда минует угроза заморозков и почва как следует прогреется. Если вы сажаете георгины ранней весной, нужно обязательно тщательно укрыть их от заморозков. Но лучше не торопиться — возвратные заморозки могут погубить клубни растения.
Для посадки георгин нужно выкопать углубление, ориентируясь на размер клубня. Учтите, что кроме самого корневища в лунке должны поместиться удобрения – перепревший (пролежавший год-два) компост или навоз. Поэтому размер ямки должен быть соответствующий. Клубень в ямке должен располагаться так, чтобы корневая шейка на пару сантиметров возвышалась над поверхностью земли. Корневой шейкой называется участок, который начинается выше корневища. Именно тут располагаются ростовые почки – зачатки новых побегов. Заглубление этого участка клубня грозит загниванием. Поэтому правильно выдерживать расстояние очень важно!
Чтобы ускорить цветение, георгины можно предварительно прорастить. Для этого клубни следует поместить на слой легкой почвы или обычных опилок и прикрыть сверху полиэтиленом. Очень важно оставить небольшую щель, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха. Клубни необходимо регулярно орошать из пульверизатора — они должны быть всегда увлажненными. В таком мини-парнике ростовые почки быстро проснутся после периода «зимней спячки». Поэтому заветные цветочки украсят сад на пару недель раньше.
Стебли георгин, мощные на вид, на самом деле легко ломаются при сильных порывах ветра, поэтому их нужно подвязывать. Для этого во время посадки клубней нужно сразу оборудовать подпорку — вставить в ямку колышек и прикопать его вместе с клубнем. Ведь спустя несколько месяцев вбить колышек рядом с корневищем, чтобы не повредить его, будет довольно сложно. Для невысоких видов можно использовать тридцатисантиметровые колышки. А для рослых растений потребуется раздобыть как минимум полуметровые подпорки. В идеале — использовать не один колышек, а сразу несколько, вбивая их по периметру куста. Этот прием позволит хорошо зафиксировать даже самые мощные растения.
Клубни георгин не способны пережить суровую зиму. Поэтому даже в средней полосе их рекомендуется выкапывать поздней осенью, чтобы защитить от заморозков.
Уход за георгинами
Пасынкование георгин
Пасынкованием называется удаление лишних стеблей. Впрочем, оно не является обязательным условием выращивания георгин.
Пасынкование помогает получить мощные стебли и крупные бутоны. Ведь, как известно, чем меньше побегов остается на кусте, тем быстрее они развиваются. Идеальное количество стеблей – два или три. Больше оставлять не рекомендуется. На этом пасынкование не заканчивается. Процедура не утрачивает актуальности на протяжение всего сезона. Для получения роскошного куста требуется своевременно удалять все ростки, которые регулярно появляются в пазухах (возле основания) листьев.
Полив и внесение удобрений
Поливать георгины придется регулярно, но без излишнего энтузиазма. Если переусердствовать, растение может утратить привлекательность или даже вовсе погибнуть. Поливать следует так, чтобы вода промочила почву примерно на тридцать сантиметров. Этого будет достаточно, чтобы цветок получил оптимальную дозу живительной влаги.
Во время поливов очень удобно вносить удобрения: органику (навоз или компост), азотные удобрения, суперфосфат, древесную золу.
Если при посадке лунка была хорошо удобрена, то первое внесение подкормки можно немного отложить до тех пор, пока не начнет образовываться зеленая масса. Если почва не была удобрена, то уже через неделю следует позаботиться о подкормке органикой. Сделать это не сложно. Достаточно выкопать по периметру куста лунки, всыпать в них удобрение, а затем выровнять почву граблями. Повторять процедуру рекомендуется раз в две недели.
Виды георгин
Сегодня существуют тысячи сортов георгин и несколько видов их классификации. Среди этого роскошного ассортимента можно отыскать удивительные экземпляры самых невероятных форм и расцветок. Есть тут и мини-георгины с компактными кустиками, и гиганты, высота которых превышает метр — выбор практически безграничен.
Воротничковые георгины – обладатели лепестков различных размеров: в середине они короткие и свернуты в «трубочки», а на внешней части соцветия – длинные и плоские.
Игольчатые георгины отличаются от всех других сортов тонкими лепестками, каждый из которых закручен в плотную трубочку. Их длина может очень сильно варьироваться. Кроме того, стоит отметить один из подвидов – полуигольчатые георгины. Их лепестки больше похожи не на иголки, а на изящные конусы.
Шаровидные георгины – обладатели пышных круглых соцветий. Лепестки крупные, мясистые. Каждый из них слегка свернут в трубочку. Соцветие рыхлое, мягкое.
Помпонные георгины – близкие родственные шаровидных. У них тоже пушистые соцветия, состоящие из слегка скрученных лепестков. Но по размеру помпонные цветы заметно уступают своим собратьям, а их соцветия на ощупь более плотные.
Нимфейные георгины разительно отличаются от других видов. У них плоские соцветия. В центре – пушистая серединка из коротких трубчатых лепестков. Чаще всего она выглядит выпуклой. Окантовка цветка – ряд широких плоских лепестков.
Анемоновидные георгины чем-то похожи на воротничковые. Внутри расположены коротенькие изящные трубочки. По периметру – широкие плоские лепестки.
Пионовидные георгины – обладатели пышных соцветий. В каждом из них — нескольких рядов овальных широких лепестков, а в серединке красуется группа коротких, закрученных в изящные трубочки.
Вот, пожалуй, и все об этих прекрасных цветах. Как видите, выращивание георгин — дело не такое уж и сложное. Если придерживаться этих простых рекомендаций, шикарные бутоны, обрамленные изумрудной зеленью, будут красоваться в саду с середины лета до первых заморозков.

Рекомендуем

все проститутки тюмени тут на сайте интим досуга в тюмени
Интересное